Как се правят италиански джобове на панталон

В този урок ще видим как се правят едни от най-разпространените странични джобове на панталон, наречени италиански джобове - класика в мъжката мода.

Подобни джобове имат панталоните от костюмите и много модели мъжки спортни панталони.



Италиански джобове се използват често и за дамски дрехи – поли, панталони, гащеризони, та дори и някои модели рокли.



В технологичната последователност за ушиване на панталон, джобовете са една от първите операции. Обикновено се правят след изработването на шлиц за закопчаване с цип.

Ако искате да се научите как се правят странични джобове италиански тип на панталон, четете по-нататък


1. Започваме с подготовката на детайлите, а това става още при скрояването на панталона.

Ако ползвате готова кройка, обикновено детайлите на джоба са дадени в кройката.



На схемата са показани скроените детайли:
Двете предници на панталона – лява и дясна
Две насрещни мостри за двата джоба (от лицев плат)
Две джоб-торби от хастар (означени с червено)
Две лепенки с ширина 2 см и дължина колкото борда на джоба

2. Подлепяне борда на джоба:
Това се прави от опаковата страна на предницата, по линията на джоба, за да стои добре и отвора да не увисва. Както и за да е по-здраво, все пак джобовете не са само за украса.



Начините за обработване на борда са три:

С прикачане на торба от хастар по борда:
Този метод може да се използва при модели от по-твърди или дебели платове.



Вторият начин е с резерва от 4-4,5 см по борда на джоба, която се дава още при скрояването на панталона.
После тази резерва се подлепя, пречупва се на ютията и накрая се пришива към торбата на джоба.



И третият начин е с прикачане на отделна мостра.
Може да се използва при модели от тънък плат.

Лично аз предпочитам втория вариант, защото няма резерви, които да надигат борда на джоба и отворът ляга добре към предницата. Освен това, може би сте забелязали, че при сядане италианските джобове се отварят. Тогава, ако са направени само от хастар и нямат мостра в горната страна, хастара се вижда, а ако има пречупена мостра е по-дискретно, вижда се лицев плат.

В туториала обаче ще работим по първия вариант, принципът е същия и за останалите.

И така подлепили сме борда на джоба, продължаваме нататък.

3. Прикачане на джоб-торба:
Торбата е от хастар, а обикновено хастарите нямат лице и опаки. Ако има разлика поставете двата детайла на целувка (лице с лице еднин към друг) и изминете съединителен шев.
За да улесните работата си, може да си памагате с топлийки:



Торбите на джобовете може да са направят и от по-здрави материи: американ, джеблък и др. но ако шием панталон от фин плат, хастарът е за предпочитане, защото е тънък и няма да надига, няма да лепне по крачола и т.н.

Изминали сме съединителния шев...

4. Изрязваме резервата, обръщаме и изглаждаме:



5. Изминаваме лицев шев:
Може да е на 1 краче по борда на джоба или на 1 мм.



6. Прикачане на насрещна мостра към джоб-торбата:
Тук ще отворя една скоба:
Насрещната мостра може да е парченце плат със ширина 4-4,5 см от борда на джоба, което се зачиства и прикача към хастара.



По-лесният начин е да се скрои изцяло от лицев плат.

Ако това е първия ви панталон с джобове, скройте насрещната мостра изцяло от лицев плат.

Горната страна на италианския джоб е готова, сега ще го затворим.

7. Поставете мострата върху торбата на джоба. Защипете с няколко топлийки:



8.. Затваряме джоба със съединителен шев на 1 краче.
Изглаждаме готовата вече торба и зачистваме с оверлог или зиг-заг на машината:



Ето как изглежда почти готовата предница с италиански джоб от лицевата страна:

С лицев шев на 1 мм:



С лицев шев на 1 краче:



9. Остава да направим заячки в двата края на джоба:
В горния край – на 2,5-3 см от линията на талията
В долния край – в края на отвора или 1 см по лицевия шев спрямо страничния.

Дължината на отвора на джоба трябва да е достатъчна, за да се пъхне ръката.
18 см. за мъжки панталони, 16-14 см. за дамски, например.

Заячките не са задължителни на този етап. Показахме ги, за да видим изцяло довършени италиански джобове.



Поставянето на заячки може да се направи в довършителните операции заедно с илика и гайките на колана. Най-удобно е да се правят при изминати странични шевове, докато панталонът все още не е затворен.

Подробно ще се занимаем с това в темата:
Технологична последователност за ушиване на панталон.

Вижте още:
Изработване на шлиц за закопчаване с цип на панталон
Как се прави маншет на панталон
Скъсяване на панталон

Изработване на шлиц за закопчаване с цип на панталон

Изработването на шлиц за закопчаване и прикачането на ципа са първите операции в технологичната последователност за ушиването на нов панталон.

Наученото от този урок ще ви е от помощ и в случаите, когато трябва да се смени цип на джинси или на мъжки панталон.

Може би ви е направило впечатление, че има разлика между мъжко и дамско закопчаване. При мъжкото шлицът е на лявата страна, при дамското обратно – на дясната. Имайте го предвид още при скрояването на панталона.

За дамски панталон не е фатално, ако обърнете посоката.

В зависимост от модела закопчаването спокойно може да е на “мъжката страна“
Такива са повечето дамски джинси, спортни панталони и дамски панталони от мъжки тип.
Мъжката мода обаче е малко по-консервативна, за това не забравяйте че:

За мъжки панталон шлицът винаги стои отляво

В този урок ще видим как се прави шлиц за закопчаване с цип отляво:




На картинката по-долу виждате двете предници на панталона.
Шлица за закопчаване ще е от ляво, за това на лявата предница има повече резерва в областта на ципа.
4 – 4,5 см са достатъчни.

Може да скроите мострата отделно и да я прикачите, както ще направим това по-нататък в урока или наддайте на самата кройка (както е показано на схемата), след което мострата се подлепя и пречупва на ютията.

На дясната предница резервата може да е по-малка, 2 см стигат (1 см се пречупва и 1 см остава вповече в областта на ципа, извън очертанията на кройката)



Пригответе си: конец, топлийки, ножица, шаблон за шлица и текстилен молив

За шлица ще ви трябва мостра с ширина 8 см и дължина, малко повече от дължината на ципа.

Стандартно циповете са 18 - 20 см. Към тях прибавете още 2 см (1см влиза в колана и 1 см трябва да покрие ципа)
Ако шиете панталон с ниска талия, широк колан и малко ципче, мострата също ще е мъничка.

Скроената мострата се подлепя наполовина (4 см) и се пречупва на ютията. Долният край се зачиства на зиг-заг или оверлог, а горният влиза в колана, затова не е необходимо зачистване.

В нашия случай резервата на дясната предница при ципа е включена в кройката.

1. Започваме с прикачането на ципа към дясната страна:



Може да работите по два начина:
Обръщате ципа с лице към дрехата и прикачате на машината на 1 краче (както е показано на картинката)

Ако работите с предварително пречупване на ютията по линията на прикачане, може да подпъхнете направо ципа между лицевия плат и мострата на шлица и да прикачите всичко с един шев.

Сега обаче ще работим подробно като за начинаещи :)

2. Върху зашития цип поставяме предварително пречупената мостра:



Мострата трябва да е със свободния си край (не пречупения) откъм страната на прикачане. Зачистената къса страна гледа надолу.
Може да си помагате с топлийки или тропоска.

3. Обърнете от обратната страна и просто повторете шева на ципа:



След това направете клъцка в края на тегела. Обърнете от лицевата страна и затиснете с лицев шев на 1 мм.

Прикачихме ципа към дясната страна на панталона, заедно с мострата, с 3 шева.
Както споменах по-горе, всичко това може да се направи и с 1 тегел, ако мястото за прикачане е предварително изгладено.

4. Сега продължаваме с лявата страна на панталона:

Ако сте дали резерва за мострата на лявата предница (4 см) - подлепете и пречупете на ютията.

В случаите когато мострата е отделно скроена се работи по следния начин:

5. Поставете мострата с лице към лявата предница на панталона и прикачете на машината (1 краче резерва)



Обърнете внимание, че шева не започва от самия край на мострата, а малко по-навътре.

6. Направете малка клъцка върху предницата, на 1 мм в края на шева (не върху мострата и не заедно с мострата)



Обърнете от лицевата страна, изгладете и ако искате изминете лицев шев на 1 мм.

Украсителен шев е подходящ за джинси и спортни панталони.

7. Двете страни на панталона са готови:



Засега ципа (заедно с мострата) е прикачен само към дясната страна на панталона.
Към лявата ще го зашием по-късно, след като първо изминем предния съединителен шев (на чатала)

Това става по следния начин:

8. Поставяме двете предници лице с лице, една към друга. Захващаме с топлийки и изминаваме на машината:



Обърнете внимание, че шева на чатала започва от мястото където свършва шева на ципа.
За това направихме клъцките в края на ципа по-горе в урока.

Тук искам да вметна, че при този метод на работа не е необходимо все още да зачиствате съединителния шев на предницата. Това ще направите накрая, след като сте съединили двете части на задницата и сте изминали вътрешния шев на крачолите.
подробно ще се спрем на това в темата: Технологична последователност за ушиване на панталон.

Продължаваме с прикачането на ципа към лявата страна на панталона:

9. Обърнете панталона от лицевата страна. За да работите по-лесно може да ползвате скоч или топлийки, с които да захванете полуготовия шлиц, все едно е закопчан, както е показано на схемата:



Обърнете от опаковата страна. Ще видите, че ципа си застава естествено на мястото.

За да не зашиете мострата, прегънете я към дясната страна и защипете с топлийка.

След това разтворете резервата на лявата страна на панталона и защипете ципа с няколко топлийки.

10. Следва прикачане на ципа към разтворената мостра.
До тук шлица изглежда така от опаковата страна на дрехата:



11. Остава да затиснем мострата от лицето на панталона с лицев шев.

Мястото на лицевия шев зависи от модела на панталона.

Може да е на 3 - 3,5 см или на 4 - 4,5 см, както ви харесва.

За дамски панталони 3 см е достатъчно, за мъжки 3,5 – 4 за спортни модели може и повече.

При всички положения обаче е добре лицевия шев да не надвишава резервата на мострата, която сте предвидили още при скрояването.

За да улесните работата си предварително може да си направите шаблон от картон. След това очертайте с текстилен молив, кледа или сапунче върху панталона мястото на лицевия шев.

Тук ще ви издам един малък трик:

Ако си направите шаблон от шкурка може да си спестите очертаването и да шиете направо по края на шаблона. Абразивната повърхност на шкурката прилепя плътно към почти всички материи, от които се правят панталони. Едно леко придържане докато шиете е достатъчно. Внимавайте само да не зашиете шкурката. Такъв шаблон не е подходящ обаче за много финни материи.

12. Лицевият шев е готов, с което е готов изцяло и шлица за закопчаване на панталона.
В зависимост от модела може да направите още един лицев шев на 1 краче от първия:



Двоен лицев тегел се използва при спортни панталони и джинси.
В такива случаи може да добавите заячки в долната част на шлица, които хем ще украсят панталона, хем ще затворят шлица.

Ако шиете класически модел дамски или мъжки панталон оставете само един лицев шев, а заячка може да направите върху шлица от опаковата страна.

Ами това беше :) Приятни и полезни занимания!

В следващата тема ще продължим с друг важен детайл от цялостното ушиване на панталон – странични джобове и по-конкретно:
Как се правят италиански джобове на панталон

вижте още:
Как се прави маншет на панталон
Как да сменим цип на панталон
Скъсяване на панталон

Прикачане на волан с набор

В предната тема видяхме как се скроява и ушива волан

Сега ще прикачим волан с набор към корпуса на рокля.



От предната тема видяхме, че начините за ушиване на волан са два и зависят от това как възнамерявате да процедирате при прикачането

Ако сте работили по първия начин (с отворен по страничните шевове корпус) прикачате всяка половинка от волана към предницата и съответно към задната част на роклята.



След това зачиствате резервата с оверлог, разглаждате волана с ютията:



Може да го укрепите с лицев шев на 1 мм.
В този случай предварително разгладете резервата нагоре (към корпуса)

Лицевия тегел трябва да е върху основата на дрехата, не върху волана.

Ако не искате да има лицев шев добре е хубаво да загладите резервата отново нагоре, към корпуса, за да легне волана добре и резервата да не подпира и да не го надига допълнително. Това важи с пълна сила особено за по-твърди платове.



След като двете половинка на волана са прикачени към двете части на корпуса изминете страничните шевове на роклята като внимавате шевовете на волана на предницата и задната част да съвпадат, както и подгъвите.



Разтворете резервите с ютията:



За да не излизат резервите на страничните шевове може да подвиете ъгълчетата и да ги прихванете на ръка с игла или да им направите заячка на машината.



Ако сте работили по втория начин (корпуса на дрехата е затворен по страничните шевове) прикачате волана наведнъж като внимавате страничния шев на корпуса и страничния шев на волана да съвпадат.

Следва зачистване на оверлог и заглаждане на резервата нагоре (към корпуса)
Направете лицев тегел, ако желаете и дрехата ви е готова.



По същия начин се процедира независимо колко волана ще има полата, дали воланите са от един слой плат или от два (тип балон), дали са прикачени само по подгъва или започват още от талията на дрехата.

Воланите с набор дават двоен обем по подгъва на дрехата, а набора стои на гънки в линията на прикачането.

Ако искате повече обем без гънки по линията на прикачането волана се крои на клош.
С този вид волани ще се занимаем в следващите теми.

Вижте още:
Скрояване и ушиване на волан
Изработване на деколте на рокля с прикачане на мостра

Скрояване и ушиване на волан

Воланите са детайли от кройката на дрехата, които придават известна доза романтика, внасят свежест, правят я ефирна и интересна.



Волани можем да видим предимно в дизайна на поли и рокли, както и на някои модели блузи (по деколтето или ръкавите) и в по-редки случаи по крачолите на панталоните.



Можем да срещнем волани както във вечерните дрехи, така и в ежедневното облекло.








Много подходящи са за украса на летни рокли, а през този сезон са особено модерни.



Воланите стоят много ефектно, особено когато са изработени от ефирни материи – коприна и шифон.
В зависимост от модела могат да присъстват и в дизайна на дрехи от по-твърди платове, деним например.

Воланите са начин да се прикрият някои недостатъци на фигурата. Подходящи са за дами с по-широк ханш, тъй като балансират визуално тялото.

С волан лесно може да освежите стара поомръзнала рокля, както и да коригирате фатална грешка в скъсяването на пола, да прикриете петно по любимата рокля, следи от изгаряне с ютия и т.н. и т.н.

Освен всичко дрехите с волани изглеждат романтично, красиво и закачливо:



И така нека видим как се прави волан с набор


Скрояване на волан:

Да приемем, че ще прикачаме волан по подгъва на рокля в прав силует.
Волана ще е с набор:



Първото, което трябва да направим е да предвидим волана още при разкроя на плата.

Най-лесния начин за скрояването на волан е от права лента плат с ширина – ширината на волана в готов вид + 2 см (1 за подгъв и 1 за прикачане) и дължина – 2 пъти дължината на подгъва на корпуса на дрехата.



Тъй като стандартната ширина на платовете е максимум 150 см ще скроим волана от две равни ленти с длължина половината от обиколката на подгъва и ширина – ширината на волана в готов вид – да речем 15 см + 2 см за резерви.

Ушиване на волана:

Можем да процедираме по два начина в зависимост от това как искаме да прикачим волана след ушиването му.

Първи начин:
Ще прикачаме волана поотделно към двете половини на корпуса (дрехата не е затворена по страничните шевове)



В този случай правим предварително подгъв на всяка от двете ленти за волана.

Подгъва може да се направи като плата се пречупи два пъти по 1 краче на машината (0,7 мм) – този начин е подходящ за прозрачни платове.

Другия вариант е да се зачисти волана на оверлог и да се измине подгъв на 1 мм или на 1 краче на машината, както ви харесва.

Има вариант, при който подгъва се обработва на пико – подходящ е за ефирни материи или за трико.
При тази обработка на подгъва волана стои разтеглен и се получава интересен ефект, но пико едва ли имат в къщи масовата част от вас, така че ако нямате възможност да ползвате професионалните услуги на ателиетата направете подгъва на волана както ви харесва.

В горната част на волана се прави набор.
Това става с едър бод на шевната машина (степен 4)

След като изминете шева изтеглете конеца с пръсти, така че да се получи равномерен набор.

Дължината на набрания волан трябва да отговаря на дължината на половината подгъв на корпуса.

Втори начин:
Корпуса е предварително затворен по страничните шевове.
Волана ще се прикача наведнъж.



В този случай първо изминете късите странични шевове на волана:



Разтворете резервите с ютията:



След това изминете подгъва:



Направете набор в горната част на волана.
Равномерно разпределете набора с пръсти.

При прикачането страничните шевове на волана трябва да съвпадат със страничните шевове на корпуса.

В следващата ТЕМА ще прикачим волана по подгъва на роклята.

Как се прикача ръкав на мъжка риза

В тази тема ще разгледаме единия от двата начина за прикачане на едношевен ръкав, а именно прикачане на ръкав към дреха с отворен корпус.



Едношевен ръкав, както подсказва самото име, е ръкав на дреха, който има един съединителен шев. Този шев е страничен и съвпада със страничния съединителен шев на дрехата.


Такива са повечето къси ръкави и голяма част от дългите ръкави на мъжки ризи, дамски блузи, рокли, джемпъри, жилетки и т.н.

Другия вид ръкави по дрехите са двушевни.
Имат два шева - лакътен и страничен.
Използват се предимно при саката – мъжки и дамски, но може да ги видите и при други дрехи – някои модели на рокли например.
С тях ще се занимаем в следващите теми.

В тази тема ще разгледаме как се прикача ръкав на мъжка риза.
Характерно за ръкавите на мъжките ризи е, че нямат набор по извивката.

Ръкавната извивка и ръкава са конструирани да съвпадат по дължина. За това не е необходимо предварително да се прави набор с машината.

Този вид едношевни ръкави се прикачат в разгънато състояние.

Важно е да знаете, че още при скрояването на дрехата трябва да отбележите центровките на ръкава.
Това се прави с малки клъцки, може и с креда, сапун и текстилен молив разбира се, но трябва да ги пазите да не се изтрият до прикачането на ръкава.

От правилното центроване на ръкава зависи цялостната визия на дрехата.

Ако разминете центъра има опастност ръкава да се посуче или двата ръкава да не са абсолютно еднакви и “бомбетата“ им да гледат в различни посоки.

Няма да се уморя да повтарям, че създаването на правилни навици е много важно при шиенето на дрехи. Ако се научите да спазвате бележките при по-простите за ушиване дрехи, няма да ви е никак трудно да се справите сами и с по-сложни модели.

В тоя ред на мисли, ако съвпаднете точно клъцките за център и предна част, ако поставяте набора на ръкава точно както е отбелязан с бележка на кройката, няма да имате проблем да качите дори сложните ръкави на саката.

И така започваме със същината на темата:

Шием мъжка риза...



В технологичната последователност за ушиването мъжка риза прикачането на ръкавите следва да се направи, след като предната и задна част на ризата са сглобени. Раменните шевове са изминати и зачистени, резервите им са разгладени.
Ако модела, който шиете е спортна риза с украсителни шевове, лицевите тегели по платката и раменете също трябва да са изминати.

Страничните шевове на ризата още не са затворени.
Ще прикачаме ръкава при отворен корпус.

И така... имаме корпуса на дрехата в разгънато състояние и двата ръкава:



1. Разгънете корпуса на ризата. Поставете го да легне с лице към вас:



Важно е да виждате бележките за прикачане на ръкава към предната и към задната част и върху корпуса и върху ръкава.
Бележката за център на ръкава ще съвпаднем с раменния шев:



2. Поставете ръкава с лице към корпуса и с помощта на няколко топлийки центровайте по бележките:



Най-лесно и точно това става, ако на местата на бележките си направите малки клъцки още при скрояването.

3. Поставете повече топлийки по ръкавната извивка, така че да ви е по-лесно да изминете шева на машината:



Възможно е ръкава да се окаже малко по-дълъг от ръкавната извивка.
Това се получава в следствие на кроенето, а и защото допуск от 3 см за наддръжка е напълно нормален.

Ако спазвате бележките за центровка никак няма да ви е трудно да разпределите равномерно наддръжката по ръкавната извивка с помощта на топлийките.
Разбира се, ако предпочитате може и да тропосате на ръка.

4. Следва да изминем шева на машината:



Добре е да шиете откъм страната на корпуса, а ръкава да остане от долната страна.
Така транспортьора на машината ще ви помогне наддръжката на ръкава да стане равномерна.



5. След като изменете шева, зачистете на оверлог или на зиг-зага на машината:



6. Когато сте готови загладете резервата в посока към ръкава:



7. След това изминете украсителен шев на едно краче:



Ако шиете спортна дамска блуза или рокля с платка и украсителни тегели процедирайте по същия начин.

тук ще вметна една забележка:

Украсичелния шев може да е върху корпуса на дрехата, не върху ръкава, както показах по-горе.
Зависи от модела, който шиете. В този случай преди да изминете лицевия тегел загладете резервата към корпуса на дрехата.

Разбира се може да няма украсителни шевове по ръкавите и да пропуснете тази стъпка.
При мъжките ризи украсителния шев играе роля и на укрепителен за резервата на ръкава, но в някои модели е неуместен.

и така...

8. Ръкава е прикачен към корпуса на ризата:



Повторете същите стъпки и за другия ръкав.

9. Следва да затворим ризата с два странични шева от двете страни на дрехата.
Дължината на тези шевове започва от началото на ръкава и завършва до края на корпуса:



Обърнете дрехата лице с лице навътре, ще шием от опаковата страна.
С помощта на топлийки затворете ризата, като гледате да савпадне шева на ръкава под мишницата, както и да не се получи провисване на предницата спрямо гърба.

10. Изминете шева на машината.

11. Зачистете резервата на оверлог или зиг-заг:



Ето как изглежда дрехата от опаковата страна с прикачени ръкави и затворени странични шевове:



12. Остава да разгладите резервите към гърба и ризата ви е готова:



Както споменах в началото на темата този метод за прикачане на ръкав може да използвате при всякакви дрехи с къси и дълги ръкави - рокли, блузи, трикотажни жилетки, тишърти, блузони, спортни якета и т.н.

Ако ви е по-удобно да работите с отворен корпус на дрехата, по показания начин могат да се прикачат и ръкави с набор.
В следващата тема ще ви покажа как се прикача ръкав на дреха с предварително затворен корпус.